Що знадобиться для перевірки
Реле — штука проста на вигляд, але коли воно клацає невпопад або взагалі мовчить, доводиться лізти з мультиметром і розбиратись. Перевірити реле насправді можна за 10-15 хвилин, навіть якщо ви робите це вперше. Головне — розуміти, що саме перевіряти: котушку чи контактну групу.
Знадобиться:
- мультиметр (звичайний, навіть найдешевший, з режимом прозвонки та вимірювання опору впорається);
- сама реле, знята з панелі або хоча б відпаяна з одного боку від схеми;
- іноді джерело живлення 12В або 24В — залежно від того, яка котушка стоїть у реле.
Важливий момент: перевіряти реле бажано поза схемою. Якщо залишити його впаяним, сусідні елементи можуть спотворити покази опору, і ви отримаєте неправильний результат. Тому хоча б одну ніжку варто випаяти.
Як влаштоване реле і що саме вимірюємо
У будь-якому електромагнітному реле є дві частини: котушка (обмотка) і контактна група. Котушка — це те, на що подається керуюча напруга, наприклад 12В від блока живлення чи 220В у деяких промислових реле. Контактна група — це те, що реле замикає або розмикає під впливом магнітного поля котушки.
Відповідно, перевірка розбивається на два етапи: спершу дивимось котушку, потім — контакти. Пропускати жоден з них не варто, бо реле може бути справним з боку котушки, але контакти всередині обгоріли чи залипли — і воно перестало комутувати навантаження нормально.
Перевірка котушки реле
Це найпростіша частина. Переводимо мультиметр у режим вимірювання опору (Ω), ставимо межу приблизно 200-2000 Ом залежно від моделі реле.
Знаходимо два виводи котушки — зазвичай вони позначені як A1 і A2, або просто йдуть окремо від контактної групи, часто з іншого боку корпусу. Прикладаємо щупи до цих виводів.
Що має показати мультиметр:
- у справної котушки — опір у межах 50-200 Ом (для автомобільних реле на 12В) або кілька сотень Ом для реле напругою 220В;
- якщо прилад показує нескінченність (OL або 1 на дисплеї) — обмотка обірвана, реле під заміну;
- якщо опір близький до нуля — це коротке замикання витків, теж брак.
Тут варто зауважити: точне значення опору залежить від конкретної моделі, тому орієнтуйтесь на даташит або хоча б на сусіднє реле того ж типу, яке точно працює. Наприклад, автомобільне реле 12В/40А зазвичай має котушку опором 70-90 Ом, а побутове реле для розетки — вже інші цифри.
Якщо мультиметра з режимом прозвонки немає під рукою, можна скористатись просто вимірюванням опору — головне, щоб прилад показав конкретне число, а не обрив.
Перевірка контактної групи
Тепер найцікавіше. У реле є нормально розімкнуті контакти (NO, no open) і нормально замкнені (NC, normally closed). У більшості побутових реле є обидва варіанти виведені окремо.
Без подачі напруги на котушку:
- між спільним контактом (COM) і NC-контактом мультиметр повинен показувати 0 Ом або близько нуля — контакти замкнені за замовчуванням;
- між COM і NO-контактом прилад покаже обрив (нескінченність) — ці контакти розімкнені, поки котушка не отримає живлення.
Якщо картина інша — наприклад, NO контакт вже замкнений без подачі напруги — контактна група залипла або деформована. Таке реле краще не ставити назад у схему, навіть якщо котушка справна.
Перевірка реле під напругою
Це найбільш показовий тест, бо демонструє реле в реальній роботі, а не просто статичні цифри опору.
Подаємо на котушку відповідну напругу (для автомобільних реле — 12В від акумулятора чи блока живлення, для промислових — те, що вказано на корпусі, часто 220В або 24В). Одночасно тримаємо щупи мультиметра на контактній парі COM-NO.
Що має статись: у момент подачі напруги повинен пролунати характерний клацок — це якір реле притягнувся і замкнув контакти. Мультиметр в цей момент має показати перехід з нескінченності на 0 Ом (або близько того).
Якщо клацка немає взагалі — обмотка не тягне якір, можливо через обрив чи механічне заклинювання. Якщо клацок є, а опір контактів не змінюється — проблема саме в контактній групі, вона механічно не переміщується разом з якорем чи контакти окислені настільки, що навіть при фізичному замиканні опір залишається великим.
До речі, іноді реле клацає, контакти замикаються, але при цьому опір не нульовий, а, скажімо, 5-10 Ом. Це ознака підгорілих чи окислених контактів — реле ще працює, але вже не забезпечує повноцінного струмопроведення. Для малопотужних навантажень це ще прокатить, а от для навантаження в 10-15А така реле вже буде грітись і, зрештою, вигорить остаточно.
Типові несправності реле і як їх розпізнати
За роки роботи з електромонтажем найчастіше зустрічаються такі варіанти поломок:
- Обрив котушки — мультиметр показує нескінченність при вимірюванні опору обмотки. Причина зазвичай у перегріві чи заводському браку.
- Залипання контактів — реле клацає, але контакти залишаються замкненими навіть після зняття напруги з котушки. Небезпечно, бо навантаження продовжує отримувати живлення, коли не повинно.
- Обгорілі контакти — опір між контактами під навантаженням підвищений, реле гріється, іноді видно чорний наліт чи оплавлення на самих контактах, якщо розібрати корпус.
- Механічне заклинювання якоря — котушка справна, живлення є, а клацка немає взагалі. Часто трапляється в старих реле, де пружина втратила пружність або з’явилось іржа на рухомих частинах.
Якщо реле саме автомобільне і стоїть, наприклад, у монтажному блоці, часто простіше і дешевше просто замінити його на нове, ніж витрачати час на діагностику й ремонт. Коштує таке реле копійки, а часу на розбирання й пошук несправності підеш більше.
Кілька практичних порад
Перевіряючи реле мультиметром, тримайте щупи міцно притиснутими до контактів — погана контактна пляма щупа сама по собі може дати хибний обрив, і ви подумаєте на реле, хоча проблема в самому вимірюванні.
Якщо реле промислове й потужне (наприклад, контактор на 25А і більше), безпечніше подавати напругу на котушку через окремий блок живлення, а не намагатись під’єднати щось на живу до мережі 220В без ізоляції. Це вже питання безпеки, а не тільки точності виміру.
І ще момент: деякі реле мають вбудований діод чи резистор паралельно котушці — для гасіння зворотної ЕРС. При прозвонці такої котушки мультиметр може показати не чисту обмотку, а щось із урахуванням цього діода, тому в один бік прозвонки опір буде один, а в інший — зовсім інший або взагалі обрив. Це нормально для деяких моделей, не панікуйте одразу.
Перевірка реле мультиметром — процедура рутинна, але дуже показова. Достатньо перевірити котушку на опір, потім прозвонити контакти в статичному стані і під напругою — і картина стає повністю зрозумілою. Якщо хоч один з етапів дає дивний результат, реле краще міняти одразу, не чекаючи, поки воно підведе в найневідповідніший момент.