Реле контролю фаз ставлять саме для того, щоб контактор вмикався тільки тоді, коли з мережею все гаразд. Тому коли контактор мовчить — це не завжди поломка. Найчастіше реле просто виконує свою роботу і блокує подачу живлення через якусь із фаз. Але буває й таке, що причина в самому реле, в проводці або в контакторі. Розберемось по порядку, з чого починати пошук.
Спершу перевірте, чи взагалі є напруга на всіх трьох фазах
Банально, але саме з цього варто стартувати. Береться мультиметр, і на клемах реле по черзі заміряється напруга між кожною фазою і нулем (або між фазами, залежно від схеми підключення). Якщо на одній із фаз напруги немає взагалі, або вона сильно занижена — реле спрацює правильно, не пропустивши живлення на контактор. Це не несправність, це саме те, для чого прилад і купували.
Причини відсутності фази можуть бути найрізноманітніші:
- перегорів запобіжник або вибило автомат на вводі;
- обгоріла клема на щитку, контакт просто відпав;
- проблема на стороні постачальника — обрив на опорі, слабкий контакт у розподільній шафі будинку.
Якщо на всіх трьох фазах напруга в нормі і симетрична — йдемо далі.
Порядок чергування фаз — найчастіша причина
Багато моделей реле контролю фаз (наприклад РКФ, ЕЛ-11М, CM-PFE від ABB) мають функцію контролю послідовності фаз. Якщо фази підключені не в тому порядку — L1, L2, L3 переплутані місцями — реле вважає це аварійною ситуацією і блокує вихід на контактор. Причому напруга при цьому може бути ідеальна на всіх трьох, справа саме в порядку.
Перевірити просто: у більшості реле є світлодіодний індикатор або дисплей, який показує статус “чергування фаз” — зазвичай миготить або горить окремим кольором, якщо є проблема. Рішення — поміняти місцями будь-які дві фази на вході реле (не всі три, а саме дві). Це стандартна процедура, нічого страшного в ній немає.
До речі, така ситуація трапляється досить часто після ремонту щита або заміни автоматів — електрик поспішив, переплутав фази, і все, реле блокує роботу.
Занадто чутливі налаштування порогів напруги
У реле контролю фаз зазвичай є регулятори (або програмні налаштування, якщо модель з дисплеєм) верхньої і нижньої межі напруги. Наприклад, поставили поріг спрацювання на 205-235 В замість заводських 190-250 В — і реле почне реагувати на найменші коливання в мережі, які насправді не критичні.
В приватному секторі, особливо на околицях або в селах, напруга може гуляти в межах 200-245 В протягом дня — це нормальна ситуація для слабких ліній. Якщо виставити занадто вузький діапазон, контактор буде вмикатися і вимикатися постійно, або взагалі не вмикатися, бо напруга ніколи не потрапляє в заданий вузький коридор.
Що робити: подивіться на реальні виміри напруги протягом доби (можна поставити той-таки мультиметр з функцією фіксації min/max, або скористатись показами самого реле, якщо воно з дисплеєм), і виставте пороги з розумним запасом.
Не забувайте про затримку включення
Практично всі реле контролю фаз мають затримку повторного вмикання після зникнення аварії — зазвичай від 5 до 10 хвилин, у деяких моделях можна виставити свій час. Це зроблено навмисно: щоб обладнання не вмикалося одразу після відновлення напруги, коли мережа ще може “гуляти”.
Тому якщо секунду тому світло зникло, а потім з’явилось — контактор не увімкнеться миттєво. Треба почекати. Багато хто панікує саме в цей момент, думаючи, що реле зламалось, хоча воно просто відпрацьовує закладену затримку. На корпусі реле зазвичай є індикація цього процесу — блимає окремий світлодіод з написом “затримка” або таймер на дисплеї.
Несправність самого реле
Буває і таке, звісно. Ознаки, що проблема саме в реле:
- напруга на всіх фазах ідеальна, чергування правильне, затримка вже давно пройшла — а вихідні контакти реле все одно розімкнуті;
- індикатори на корпусі показують нормальний стан, але контактор не отримує сигнал;
- реле “зависає” — стан не змінюється навіть при відключенні і повторному підключенні живлення.
Перевірити вихідне реле можна прямо мультиметром у режимі прозвонки — знявши напругу з контактора і клацнувши тестером по вихідних клемах реле (13-14 або NO-NC, залежно від маркування). Якщо контакти не замикаються при нормальних умовах на вході — реле під заміну. Ремонтувати такі прилади сенсу немає, вони коштують недорого, простіше поставити нове.
Проблема не в реле, а в ланцюгу до контактора
Реле контролю фаз може працювати ідеально, видавати сигнал на вихід — а контактор все одно не вмикається. Тоді шукати треба вже далі по схемі:
- перегорів запобіжник у ланцюгу керування котушкою контактора (часто ставлять окремий дрібний запобіжник на 1-2А саме для кола управління);
- обірваний провід між реле і котушкою контактора — буває, гризуни перегризають ізоляцію, або провід просто відпав на клемі через вібрацію;
- сама котушка контактора згоріла — це перевіряється прозвонкою, опір котушки зазвичай в межах кількох сотень Ом, якщо там обрив (нескінченність) — котушка мертва;
- механічне заклинювання контактора — буває на старих контакторах КМІ або ПМЛ, коли рухома частина закисає або забивається пилом, і навіть при подачі напруги на котушку контакти фізично не притягуються.
Проста перевірка: подати напругу безпосередньо на котушку контактора, оминаючи реле (тимчасово, для діагностики). Якщо контактор клацає і вмикається — проблема точно не в контакторі, а десь між реле і котушкою або в самому реле.
Неправильна схема підключення
Окрема історія — коли реле контролю фаз щойно встановили, і воно одразу не працює. Тут винуватець найчастіше монтажник (або сам господар, якщо ставив своїми руками). Типові помилки:
- переплутані клеми входу і виходу — подали живлення на клеми, призначені для навантаження, а не навпаки;
- забули підключити нейтраль там, де вона потрібна за схемою (деякі моделі реле вимагають N для коректної роботи, деякі — ні, тут все залежить від конкретного виробника);
- вихідні контакти підключили не туди — наприклад, використали нормально замкнуті (NC) контакти замість нормально розімкнутих (NO), і тоді логіка роботи виходить зворотна.
Тут допоможе тільки уважне вивчення схеми на кришці конкретної моделі реле — виробники завжди малюють маркування клем, і воно відрізняється навіть між сусідніми моделями одного бренду.
—
Якщо коротко підсумувати: перш ніж думати, що реле зламане, перевірте напругу на всіх фазах, порядок їх чергування, налаштовані пороги і не забудьте про затримку включення — в 8 випадках з 10 причина саме тут. І тільки якщо все це в нормі, а контактор мовчить — шукайте обрив у ланцюгу керування або несправність самого реле чи контактора. Діагностика займає максимум 15-20 хвилин з мультиметром в руках, головне робити все послідовно, а не хапатися міняти деталі навмання.